Как добыть воду на участке своими руками

Своими руками – Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками – сайт домашнего мастера

Как добыть воду на даче своими руками – советы и чертежи

ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ + ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Как на участке раздобыть воду – мои советы

Без воды нет жизни в огороде, в саду и вообще нигде. Многие читатели спрашивают, как обеспечить водой дачный участок. Существует немало способов, но дело в том, что в разных регионах разный грунт – каменистый, песчаный, глинистый, встречаются валуны и даже скалистая твердь под слоем 2 м и более.

Неожиданный урожай

С землей знаком с малых лет: огород давал возможность выжить в военное и послевоенное время. А написать хочу о том, как раздобыть воду.

Получить нужную информацию можно у геологов, землеустроителей и даже у соседей: возможно, кто-то уже пробурил скважину или пытался это сделать. У меня большой огород, 37 соток, и обработать все я уже не успеваю, третья часть зарастает. Поливать из водопровода с помощью шланга не разрешается, а ведром много не натаскаешь, да и давление летом в водопроводе слабое.

Спрашивал у односельчан: глубоко ли вода? Отвечали: «Не достанешь. Раньше была, а после 2010 года ушла». И все же я решил попробовать.

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

Есть советы с чертежами и пояснениями, но считаю, что способы, очень трудоемкие и затратные, старикам не под силу. Способ «Абиссинский колодец» менее затратен, но, опять же, тяжелый, груз надо поднимать. Где взять столько воды и как быть, если нет электричества?

Возможно, мой метод не всем понравится, но я доволен своим изобретением. В несколько приемов по 2-3 ч. пробурил скважину диаметром 140 мм на глубину 8 м. За лето 2016 года, судя по счетчику, выкачал почти 100 куб. м. Все, что только растет у меня в саду и на огороде, дало прекрасный урожай – поливал снизу, а сверху дождевал.

На рис. 1 показано все необходимое для работы, дополнительно нужно приготовить бородок, 2 ключа на 13, ключ 17 и лопатку для очистки бура.

Приступаем к работе: роем яму примерно 30 см глубиной для установки отрезка трубы 4 (у меня асбестоцементная, длиной 50 см, диаметром 200 мм). Берем садовый бур 8 (у меня со сменными ножами 70, 140, 200 мм) и ставим на него вороток 1 (сделал его из плаш-кодержателя, просверлил два отверстия и нарезал резьбу М10 под стопорные болты 10). Затягиваем стопорные болты и начинаем бурить.

Рассчитывая свои силы, заглубляем бур на 15-20 см, вытаскиваем, очищаем и так продолжаем, пока бур не окажется на уровне отрезка трубы 4. Снимаем вороток, ставим муфту 5 на бур (она сделана из трубы 1 дюйм), с помощью бородка совмещаем отверстия на муфте и трубе бура. Ставим болт 7 и затягиваем гайку б. Каждое соединение трубы и муфты необходимо сверлить за один раз, т.е. вставить трубу в муфту и сверлить. Каждую пару наметить, чтобы легче было соединять.

Закрепив муфту на буре, вставляем трубу 2 в муфту и закрепляем болтом. Отрезки труб могут быть разной длины, кому как удобно, если в закрытом помещении -можно сделать по 1,5-2 м. У меня первый отрезок (секция) 4 м, совместно с буром получается 5 м. Опускаем бур в скважину, закрепляем вороток примерно на уровне пояса и продолжаем бурить, постепенно переставляя вороток по трубе вверх.

Чтобы легче было работать, надо поставить рядом какую-либо высокую опору для трубы. У меня рядом сарай, и я наклоняю (ставлю) трубу с буром на конек сарая, очищаю ножи – и снова в скважину.

Можно поставить специальное устройство рядом (рис. 2). Размеры и детали не указываю, все ясно из рисунка. Я этого не делал, но кому-то может понадобиться.

Малыш-работяга

Итак, забурился на 5 м, поставил следующую трубу (секцию), примерно 3 м. Всю 8-метровую конструкцию на конек не поставишь, и каждый раз при очистке бура надо последнюю секцию снимать. А чтобы это делать без помощника, в 4-метровой трубе 2 примерно в 50 см от верха сверлим отверстия 8 мм. Подняв 8-метровую конструкцию вверх, вставляем шпильку 3 из проволочки в отверстие трубы, и она вместе с буром держится на шпильке.

Снимаем 3-метровую трубу вместе с воротком. Вытаскиваем 5-метровую конструкцию из скважины, очищаем и в обратной последовательности собираем. Продолжаем бурить.

Считаю, что, добавляя секции, можно заглубиться на большую глубину. У меня вода появилась на 7-метро-вой отметке, но я продолжал бурить до 8 м. Надеялся, что будет песок, но оказалась очень прочная глина. Опустил в скважину насос-малыш, но ему мало было воды, литров 50-60 накачал. Через полчаса включил – тот же результат. Постепенно набрал в бак 400 л для нагрева. Вода холодная, 10°, а в водопроводе 14°.

Так продолжалось примерно неделю. Решил вытащить насос, но он не поддавался. Постепенно, не надеясь на успех, все же постарался поднять. Благодаря тому, что к насосу был подсоединен прорезиненный (дюритовый) шланг, вытащил своего малыша. Но произошел обвал, и пришлось снова чистить скважину. Как оказалось, не напрасно. После чистки воды прибавилось, и малый работал уже по 2 часа и более.

Весной прочищу скважину и поставлю обсадную трубу. В продаже есть пластиковые трубы диаметром 100 мм, 3 м длиной. Три штуки – и прекрасная обсадная труба готова. Как ее обустроить, писали много, ничего хитрого в этом нет. Если же у кого-то в скважине появится песок, буром его не вытащить, придется применять желонку.

Желаю успехов в бурении!

На заметку:

Про чеснок

Много лет выращиваю его и знаю, что семенной с бульбочками не дает хорошую луковицу. Но в прошлом году я получил на удивление крупные головки и бульбочки! Сажал осенью однозубки, выращенные из бульбочек, диаметром примерно 2-2,5 см. Луковицы взвесил: 80-100 г каждая.

На фото 1 видна высота, примерно 1,3-1,4 м. Диаметр головок можно определить по спичечному коробку. Ухаживал, как всегда, но думаю, просто вовремя хорошо напоил.

Про землянику

Вдоволь напившись водички, она все лето радовала урожаем (фото 2). Ремонтантная, сорт не знаю, из Киргизии. Она была завезена в Красноярский „край в 1992 году, оттуда перекочевала в 1999 году в Волгоградскую область и в 2010-м попала ко мне. Размножается очень хорошо, морозоустойчивая, сладкая, ароматная. Прохожие чувствуют запах ягод проходя мимо палисадника по тротуару! Плодоносит до заморозков. Лист темный, отличается от других сортов. Рассылкой не занимаюсь, кто близко живет – приезжайте, накопаю бесплатно.

Желаю всем читателям успеха и, прежде всего, здоровья, ведь дачники все в основном пенсионеры.

Источник: kak-svoimi-rukami.com

Скважина на даче своими руками – как добраться до водоносного слоя

Далеко не всегда на дачном участке можно вырыть колодец, и для того, чтобы решить проблему с водоснабжением, обустраивается скважина, вырытая на даче своими руками или с привлечением специалистов.

Почему скважина имеет преимущества перед колодцем?

Если на ваш земельный надел не подведены трубы водоснабжения от ближайшей водонапорной станции, и поблизости нет родника с питьевой водой, недостаток в живительной влаге начнет ощущаться очень скоро. Прежде всего, вода нужна для собственных нужд, полив можно организовать и из ближайшего водоема, установив там насос или простейшее колесо-чигирь на реке. Но пить из пруда или озера вы вряд ли станете, даже не забывая о кипячении. Поэтому сразу возникает мысль вырыть на дачном участке колодец. Но это очень трудоемкая задача.

Гораздо выигрышнее по затратам труда выглядит устройство на даче абиссинского колодца, который является, несмотря на название, пробитой скважиной. Да, именно пробитой, а не пробуренной, поскольку для получения этого источника питьевой воды обсадная труба сразу снабжается острым наконечником и фильтром в нижней части, после чего стрела вбивается в землю. Обсадные секции наращиваются по мере того, как каждая предыдущая почти полностью углубляется в грунт. Максимальная глубина такой скважины – до 25–30 метров, а в среднем около 12–15.

Читайте также:  Самодельный бойлер для нагрева воды электричеством

Устройство на даче абиссинского колодца

Если грунтовые воды залегают глубоко, вы все еще можете самостоятельно до них добраться, если найдете оборудование, чтобы сделать на даче песчаную скважину. Для этого понадобится ручной бур, которого может хватить, если предварительно вырыть колодец и правильно обустраивать скважину уже на дне ямы. Однако песчаный водоносный слой, который залегает обычно над водоупорным пластом глины, может располагаться на глубине более 30 метров, иногда до 50. Здесь не обойтись без мобильного бурового станка, который можно взять в аренду, или без более примитивной конструкции-треноги с лебедкой и воротом для вращения бура. О ней более детально мы поговорим далее.

Третий вариант – артезианская скважина, которая бурится до нижних водоносных слоев, залегающих на глубине до 200 метров, поверх известнякового основания. Ее уже не сделать своими руками, поскольку уходящие на сотни метров в грунт секции бура просто невозможно вращать с помощью ворота или даже доступного вам двигателя. Здесь уже нужна профессиональная техника и специалисты, ее обслуживающие. Учтите еще и выявление расположения скопления грунтовых вод, так называемой линзы. Если трубы абиссинского колодца обойдутся недорого, и при промахе их можно оставить в земле, то обсадка песчаной скважины будет стоить немало. Что уж говорить про артезианскую скважину. Поэтому необходима предварительная геологоразведка.

Абиссинский колодец – делаем пробойник своими руками

Прежде всего, вам стоит узнать у ближайших соседей по даче, уже имеющих скважину, на какую глубину они бурили землю. Далее сопоставляете разность высоты между их участком и своим, после чего уже появится представление о глубине залегания грунтовых вод. Далее выясните, какого рода почва у вас на участке ниже плодородного слоя. Если тяжелая глинистая, да еще и с камнями, то, вполне вероятно, пробиться сквозь такой пласт будет очень сложно, с риском повредить стрелу обсадной конструкции. Если песчаная, то, скорее всего, добраться до водоносного слоя вы сможете быстро.

Для изготовления наконечника с фильтром вам понадобится прочный металлический конус с максимально острым углом вершины. Основание конуса должно несколько превышать диаметр привариваемой трубы, который редко больше 2,68 сантиметра при внутреннем канале в 20 миллиметров. Это нужно для того, чтобы штанга относительно легко проходила в пробитую скважину. Далее в стенках трубы на отрезке в 30 сантиметров с небольшим отступом от конуса сверлим отверстия в шахматном порядке, расстояние между ними в каждом ряду должно быть около 3 сантиметров, диаметр до 8 миллиметров, лучше в пределах 6. Таких рядов получится приблизительно 5–6.

Наконечник с фильтром для пробивания скважины

Перфорированный участок надо обмотать мелкоячеистой оцинкованной сеткой. Для лучшей фильтрации можно сверху в один слой сделать с небольшими промежутками витки тонкой проволоки, которая напаивается оловом без примеси свинца, чтобы не отравлять воду. Сетку сверху и снизу закрепляем, наварив полосы металла 2–3 сантиметра шириной вокруг трубы, которые соединяем узкими (1 сантиметр) вертикальными отрезками через каждые 20 миллиметров. Получается решетка, защищающая сетку при проходе штанги сквозь грунт. Длина трубы должна быть в пределах 2 метров, чтобы удобнее было забивать деревянной «бабкой» (тяжелой колодой, подвешенной на блоке, который закреплен на высокой треноге или на потолке, если скважина бьется в подвале).

Секции из труб одинакового диаметра, у которых на концах нарезана резьба, соединяются с помощью чугунных или стальных муфт, накручивающихся с использованием уплотнителей, чтобы не пропускали воду, по мере заглубления в грунт. Когда штанга начнет двигаться особенно легко – это значит, что вы достигли рыхлого пласта, насыщенного водой. Проверьте, налейте воду в трубу, и если она уйдет быстро, попробуйте наоборот подключить ручной насос (можно через фильтр) и качать. Пошла жидкая грязь – хорошо, значит там действительно много воды, продолжайте выкачивать, внизу в это время образуется полость, или, иначе, каверна, в которой скапливается влага. Если вода не пошла, нужно постепенно углубляться, через каждые 15–20 сантиметров наливая в трубу воду и пробуя подсоединять насос. В конце устанавливается колонка, чтобы своими руками выкачивать воду.

Как сделать песчаную скважину на участке?

Если вам известно, что глубина водоносного слоя около 30 метров и ниже, нужно оставить мысли об абиссинском колодце. Здесь уже гораздо эффективнее будет оборудование песчаной скважины, которую также можно на даче сделать своими руками. Называется она так, поскольку заканчивается в песчаном водоносном слое, откуда через специальный фильтр выкачивается вода.

Чтобы добраться до грунтовых вод, понадобится колонка из длинных штанг, на конце которой установлена буровая головка. Наконечники бывают разными: «ложка», «змеевик», «долото». Первый вариант состоит из двух желобков, разведенных на некоторое расстояние и смыкающихся внизу. Змеевик напоминает винт или две сплетенные спирали. Буровое долото, скорее, похоже на зубило каменщика. Устройство на даче песчаной скважины сложнее, чем абиссинского колодца, поскольку в процессе бурения нужно постоянно опускать вниз обсадную трубу, что, впрочем, на даче вполне можно сделать своими руками.

Для работы используется упомянутая выше тренога с лебедкой, к которой и цепляется колонка с воротом, подвешенная на свободно вращающемся кольце или крюке. Головка должна быть в диаметре меньше канала обсадной трубы хотя бы на 5 миллиметров, обычно она подбирается, исходя из размеров скважинного насоса. Высота треноги определяется длиной одной секции колонки, которая может быть от 1,5 до 4 метров. Мобильный станок для бурения может быть использован, если нет возможности собрать треногу, устройство состоит из рамы-подставки и направляющей, по которой медленно опускается блок из мотора, вращающего колонку, и груза.

Тренога с лебедкой

Буровая головка через каждые 60 сантиметров должна извлекаться для очистки от грунта, для этого можно нанести соответствующие отметки прямо на штанги.

Приблизительно при проходе такого же участка в осыпающейся породе рекомендуется начинать заглублять обсадную трубу, самая нижняя секция которой снабжается башмаком, через него впоследствии будет опущен в скважину фильтр, а следом – погружной насос. Труба всегда шире буровой головки, которая движется внутри, поэтому опускать ее нужно правильно, вращением или путем забивания стальной или деревянной бабкой весом около 30 килограммов (способ зависит от ровной или зубчатой кромки башмака).

Что касается наконечников буровой головки, их нужно иногда менять, в зависимости от того, какой грунт проходите в данный момент. Для рыхлых, сыпучих пород лучше всего подходит «ложка». Если пошла твердая земля с камнями, поменяйте насадку на «змеевик». И, наконец, в самых твердых породах лучше всего использовать ударный метод прохода, применяя в качестве наконечника буровой головки «долото», острие которого может быть как острым, так и крестообразным. Когда работы закончены, на даче устанавливается смотровой колодец, вниз опускается насос, к нему присоединяются водопроводные трубы. Теперь можно подумать, как облагородить или скрыть скважину на даче своими руками, например, пустотелой имитацией камня или пня.

Как смастерить треногу для бурения?

Чтобы правильно изготовить своими руками простейшее устройство для подвешивания колонки бура, достаточно взять 3 бруса или бревна, которые соединяются в верхней части, образуя пирамиду с треугольным основанием. Также в качестве опор можно использовать металлические трубы. В центре соединения подвешивается лебедка. Через переходник в виде свободно вращающегося шпинделя с кольцом или зажимом присоединяется буровая колонка, в верхней части которой закреплен ворот.

Читайте также:  Как укоренить розы из букета в воде

Таким образом, для обслуживания данного приспособления необходимы как минимум 2 человека, но лучше 3, тогда двое будут вращать бур, а третий управлять лебедкой. Чтобы было проще работать, предварительно роем колодец или шурф глубиной до 2 метров. На его дно кладется настил, стенки обшиваются досками, предотвращающими осыпание. Центр ямы оставьте свободным для бурения. Сверху укладывается второй настил, тренога устанавливается с опорой за пределами шурфа или колодца.

По мере погружения бура колонка наращивается новыми штангами, самая верхняя из которых присоединяется к вороту. Чтобы проход твердых пород был легче, можно доливать в скважину воду, но тогда сложнее будет понять, когда пойдет влажный грунт, сигнализирующий о том, что начался водоносный слой. По окончании работ можно подумать, как закрыть крышкой скважину своими руками. Лучше использовать смотровой люк.

Источник: remoskop.ru

Добываем воду на даче. Что стоит знать, прежде чем бурить скважину

Итак, у вас есть дачный участок, и вы хотите найти там воду! Мы расскажем, где искать водный пласт, в какое время года это стоит делать, насколько глубоко надо бурить скважину, а также детально распишем, какие приспособления и устройства понадобятся, чтобы все получилось.

Про документы

Если вода на участке нужна только для полива и технических нужд, подходящий водный слой можно найти неглубоко, поэтому разрешение на скважину не потребуется.

Для питья и других потребностей, конечно же, подходит только чистая и качественная вода, в этом случае нужна артезианская скважина. Для ее бурения придется получить разрешение местного муниципалитета, а если до конца следовать букве закона, то и подготовить проект, а также уплатить налог за недропользование.

Про глубину

Для бытового применения воды чаще всего рассматривают четыре подземных уровня.

  1. На глубине 3-4 метра. Пополняется этот слой тающим снегом и дождями, соответственно, для питья не годится. Для полива и технических нужд ее вполне можно использовать, но остается риск, что в жаркое лето она с этой глубины уйдет.
  2. До 10 метров под землей может находиться водоносный слой, который «питается» из верхних уровней. Ниже влага не уходит, так как ей препятствует пласт глины, например. Риск, что грунтовые воды иссякнут в засуху, невелик, их качество тоже значительно лучше. С хорошими фильтрами даже можно будет пить.
  3. На глубине от 10 до 40 метров между водонепроницаемыми слоями земля хранит межпластовые безнапорные запасы влаги. Если экология в порядке и бурение сделано правильно, чистота и другие ее свойства тут могут быть очень высокими. Чаще всего на дачных и приусадебных участках используют именно такую воду.
  4. От 40 метров и глубже – это артезианские скважины, пробурить их могут только опытные специалисты с хорошей техникой, и, как мы уже говорили, есть определенные ограничения со стороны законодательства.

Про безопасность

Нельзя бурить скважину, если ближе, чем в 300 метрах от нее находятся:

  • крупные автомагистрали,
  • промышленное производство,
  • свалки и мусорные полигоны,
  • скотомогильники,
  • кладбища и т.д.

Повлиять на грунтовые воды могут и агропромышленные комплексы, где используют агрессивные химические удобрения или средства борьбы с вредителями. С дождевой водой эти вещества попадают в грунтовые водоносные слои и отравляют их.

По тому же принципу стоит выбирать для скважины место, максимально удаленное от компостной и выгребной ям. Не только ваших, но и соседских. Существующие нормативы запрещают добывать воду вблизи или непосредственно под линией электропередачи, за нарушение могут оштрафовать.

Про выбор места

Даже если у одного или нескольких ваших соседей с водой на участках полный порядок или, наоборот, большая проблема, это не значит, что и на вашей земле будет то же самое. В некотором смысле, поиск воды – это лотерея, и везение с интуицией играют в этом процессе не последнюю роль.

Так где же бурить землю? Это должно быть удобное для забора воды пространство, соответственно, к скважине со всех сторон нужно обеспечить свободный подход. Не стоит располагать ее слишком близко к постройкам, деревьям или кустарнику. В то же время для работы насоса и поливочного оборудования потребуется электричество, и его источник должен быть в прямом доступе.

Убедитесь, что там, где вы собираетесь бурить, нет никаких подземных коммуникаций, а если вы захотите построить свою систему водопровода, сможете спокойно выкопать траншею.

И еще немаловажный момент: даже самая удобная точка с богатейшим запасом чуть ли не минеральной воды под ней окажется совершенно бесполезной, если к ней не сможет подъехать буровая машина.

Про поиск

Чаще всего ищут водяной слой по нескольким косвенным внешним признакам.

Учитывают также геологические особенности участка, качество грунта и его рельеф.

  1. Над таким пластом растения даже в засуху остаются зелеными и «напоенными» – их очевидно больше, и они качественно лучше.
  2. Если речь идет о больших участках, судить о наличии воды можно по составу флоры. Там, где корням проще дотянуться до влаги, охотно растут полынь, рогоза и осока. Любят влажную почву ива, ольха, береза.
  3. Слои земли, в том числе, и водоносный, расположены практически параллельно. Соответственно, ближе к поверхности вода будет подступать в местах впадин рельефа. Если на вашем участке есть такое «проседание», вполне вероятно, что именно в этом месте проще добиться положительного результата.
  4. Если крупный водоем не дальше 500 метров, скорее всего грунтовые воды будут под всем вашим участком. Выбирайте место для скважины ближе к реке или озеру, там запас точно не иссякнет.
  5. Есть популярные народные способы поиска грунтовых вод. Раньше, чтобы определить наличие водоносного пласта, в сухую погоду глиняные горшки ставили на землю донышком вверх на сутки. А потом переворачивали и смотрели – если внутри появлялся конденсат, вода близко. Сейчас с той же целью используют тканевые мешочки с силикагелем, способным поглощать влагу. Его взвешивают в сухом состоянии, а потом прикапывают на месте потенциальной скважины. Чем тяжелее откопанный мешочек с силикагелем, тем выше вероятность найти здесь воду.
  6. Самым точным способом остается исследование имеющихся данных о гидрологическом состоянии участка и разведочное бурение. С помощью машины делать это дорого – в случае, если вода найдена не будет, оплатить работу придется по полному тарифу. Если вы хотите гарантий и при этом рассчитываете сэкономить, можно провести разведочное бурение собственноручно. И, обнаружив воду, вызвать специалистов. При точных данных глубины водоносного слоя бурение обойдется дешевле.

Про время года

По понятным причинам начинать добычу воды ранней весной не рекомендуют: паводковые стоки могут ввести в заблуждение, и с приходом лета оборудованный вами источник иссякнет.

Для средней полосы нежелательное время работ – март-май, в зависимости от погоды. Севернее эти сроки сдвигаются примерно на месяц.

Летом, вплоть до сентября, искать грунтовую воду проще всего, потому что верхних водоносных слоев практически не остается. Да и техника в такое время доберется до любого сада-огорода без проблем. Осенью, если дождливо, могут быть те же риски, что и весной.

А вот зима, несмотря на стереотипы, – идеальное время для бурения скважин: вероятность попадания в нужный слой велика, промерзший грунт профессиональному буру – как масло, да и рельеф участка с грядками не пострадают. Кроме того, цены в низкий сезон намного приятнее.

Про бригаду

Конечно, стоит услуга профессионального бурения недешево, а потому высок соблазн сделать это самостоятельно. Но, как показывает практика, затея с ручным бурением практически невыполнима, особенно там, где почва каменистая. Лучше все-таки доверить эту работу специальной бригаде. Мастера по опыту легче определяют наличие воды, да и толковый совет по месту расположения скважины могут дать.

Бригаду стоит выбирать по наличию разрешения на ведение такой деятельности, качеству техники, на которой работают, и по отзывам клиентов.

Читайте также:  Как оживить розы в вазе с водой

Про материалы

В ствол пробуренной скважины помещают трубы, диаметр которых зависит от того, как много воды вы планируете поднимать на поверхность. В любом случае внутрь должен вмещаться насос, который и будет ее качать. Большинство бригад имеют пристрастия и насчет технологии, и материалов, которые используют. Тут важно, чтобы их интересы не оказались в ущерб вашим. Оптимальным вариантом и по безопасности, и по долговечности много лет считались трубы из стальной нержавейки, сейчас достойную конкуренцию им составили пластиковые трубы. Они и по цене гораздо привлекательнее. Но есть риск, что мороза такой трубопровод не выдержит, поэтому лучше все-таки старый добрый металл.

В нижней части скважины должна быть обязательно смонтирована фильтровальная колонна – перфорированный, либо обтянутый сеткой участок, который будет защищать от механических примесей в воде.

В верхней части устанавливают либо адаптер (ниже уровня промерзания земли), либо утепленный кессон – устройство, позволяющее пользоваться скважиной круглый год.

Источник: diy.obi.ru

Как найти воду для скважины — обзор 5-ти способов поиска + метод биолокации в подробностях

Вода – основа жизни. Ежедневно тонны этого бесценного минерала человек использует в своих целях, поэтому ее постоянно не хватает. Владельцы загородной недвижимости в любых ее проявлениях стремятся обеспечить себя живительной влагой и занимаются обустройством колодцев или скважин. Многим интересно, как найти воду для скважины на своем участке. Оказывается, можно попытаться сделать это самостоятельно, воспользовавшись одним из множества существующих способов.

Где скапливаются подземные воды?

Прежде, чем приступать к поискам, стоит немного больше узнать о грунтовых водах. Влага под землей скапливается внутри так называемых водоносных слоев в результате фильтрации атмосферных осадков. Жидкость, зажатая между водоупорными слоями грунта, состоящими из камня или глины, образует водоемы разной величины.

Их расположение не строго горизонтально, они могут изгибаться, образуя на таких участках своеобразные линзы, наполненные водой. Объемы их так же весьма разнообразны: от нескольких кубометров до десятков кубических километров.

Схема залегания подземных вод необходима, чтобы иметь хоть какое-то представление где может быть источник

Ближе всего к поверхности, на глубине всего лишь 2-5 м, лежит «верховодка». Это небольшие водоемы, подпитывающиеся осадками и талыми водами. В засушливое время они, как правило, пересыхают и не могут быть источником для водоснабжения. Кроме того, воду из них чаще всего можно использовать только для технических целей. Наибольший интерес для человека представляют глубинные водоносные слои, содержащие большие запасы прекрасно отфильтрованной воды. Они обычно залегают на глубине от 8-10 метров и ниже. Наиболее ценная вода, обогащенная минералами и солями, находится еще глубже, на расстоянии порядка 30-50 м. Добраться до нее реально, но сложно.

Популярные способы поиска воды на участке

При желании поиск воды под скважину можно осуществить несколькими способами. Самые распространенные из них:

Использование глиняной посуды

Старинный метод определения присутствия воды предполагал использование глиняного горшка. Его сушили на солнце, затем переворачивали и устанавливали на землю над местом предполагаемого залегания водной жилы. Через некоторое время посуда запотевала изнутри, если под ней действительно располагалась вода. Сегодня этот способ несколько усовершенствован.

Нужно взять литр или два силикагеля, который является отличным влагопоглотителем. Его тщательно просушивают в духовке и насыпают в глиняный горшок. После чего посуду с гелем взвешивают на точных весах, лучше аптекарских. Затем заворачивают в ткань и закапывают на глубину примерно полметра в месте, где предполагается бурить скважину. Оставляют там на сутки, затем выкапывают и снова тщательно взвешивают.

Ни один и ни два водоносных пласта уже были найдены с помощью силикагеля

Чем больше влаги впиталось в гель, тем ближе вода. Можно на начальном этапе закопать несколько горшков и выбрать место с наиболее интенсивной отдачей воды. Вместо силикагеля может быть использован обычный кирпич, который так же просушивается и взвешивается.

Наблюдения — где растут растения?

Некоторые растения являются отличными индикаторами, указывающими на подземный водоем.

Растения подскажут, есть ли на участке вода

Например, береза, растущая над водотоком, будет небольшой высоты с узловатым, искривленным стволом. Ветви дерева, расположенные над ним, будут образовывать так называемые «ведьмины метелки». Близко расположенную к поверхности воду покажут заросли мокрицы, невысокого травянистого растения. Гравилат речной прямо указывает на расположенный под ним водоток. А вот сосна, с ее длинным стержневым корнем, говорит об обратном – на этом месте вода располагается достаточно глубоко.

Определение по перепаду высот

Этот метод можно использовать только в том случае, если неподалеку находится любой водоем или колодец. Понадобится обычный барометр-анероид, при помощи которого будет замеряться давление. Исходя из того, что на каждые 13 м перепада высот давление упадет примерно на 1 мм ртутного столба, можно попытаться определить глубину залегания подземных вод. Для этого нужно измерить давление в месте предполагаемой скважины и на берегу водоема. Перепад давления величиной, около половины мм рт. ст. свидетельствует, что глубина залегания водоносного пласта – 6 или 7 метров.

Наблюдения за природными явлениями

Почва, насыщенная подземной влагой, обязательно будет испарять ее. Ранним утром или вечером в конце очень жаркого летнего дня стоит обратить внимание на участок, где предполагается обустраивать скважину.

Если над ним образовывается туман – вода там есть. Лучше всего если туман поднимается столбом или клубится, значит, влаги много и она достаточно близко. Так же следует знать, что водоупорные слои обычно повторяют рельеф местности. Таким образом, в котловинах и естественных впадинах, окруженных возвышенностями, вода обязательно будет. А вот на склонах и равнинах ее может и не быть.

Разведывательное бурение

Как найти воду с помощью рамки?

Очень часто поиск воды для скважины проводится с помощью биолокации, старинного и очень точного метода определения водотока. Прежде, чем приступить к поискам, нужно будет приготовить рамки, которые представляют собой отрезки алюминиевой проволоки длиной около 40 см. Их концы на уровне примерно 10 см загибаются под прямым углом. Считается, что лучше всего вставить рамки в трубочки из бузины, у которых удалена сердцевина. Проволока в трубках должна абсолютно спокойно проворачиваться. Так же в качестве рамки могут быть использованы развилки веток калины, вербы или лещины.

Рамки представляют собой небольшие отрезки алюминиевой проволоки, загнутые под прямым углом

Далее выполняются следующие действия:

  • Определяем по компасу положение сторон света и отмечаем их на территории участка колышками.
  • В каждую руку берем по рамке. Локти прижимаем к бокам, предплечья направляем параллельно земле, так, чтобы рамка стала как бы продолжением рук.
  • Медленно пересекаем территорию участка с севера на юг, а затем с востока на запад. В месте, где под землей находится водоток, рамки начнут двигаться и пересекутся. Это место отмечаем колышком.
  • Учитывая, что обычно вода залегает в виде своеобразных жил, найдя одну точку, определяем весь водоток. Для этого предыдущую операцию проделываем несколько раз, всякий раз отмечая колышком место, где рамки пересеклись.
  • Определяем мощность и глубину залегания водотока. Представляем себе, что погружаемся на глубину собственного роста, затем на двух, трех или более таких расстояний. Первый раз рамка среагирует на верхнюю границу водяной жилы, второй – на нижнюю.

Скважина на участке – практичное решение для обеспечения водоснабжения дома и приусадебного участка. Методики самостоятельного поиска подземного водотока позволят определить наличие воды на участке и помогут принять решение о возможности обустройства системы. Но не стоит слишком полагаться на них, ведь все эти способы, хоть и считаются достаточно точными, дают только общие ответы на вопросы. Абсолютно точно определить наличие водоносной жилы, глубину ее залегания и мощность смогут только специалисты.

Источник: aqua-rmnt.com